Die Leistungsentwicklung ist auf jeden Fall beachtlich, vor allem das Verhältnis von Fertigungstechnik und Transistoren Anzahl.

Dem Sothi ist letztens etwas ähnliches passiert.

Da ich nicht mehr die genauen Bezeichnungen von einigen Teilen meiner Hardware parat hatte, habe ich noch flux hwinfo32 heruntergeladen, was auch praktischerweise portable verfügbar ist.

Prozessor/CPU:

Hier werkelt bei mir ein AMD Phenom II X4 955 Black Edition, ein Quadcore mit 3,2 GHz pro Kern. Preis-/Leistungsmäßig war dieser ungeschlagen für mich, daher hatte ich diesen ohne großes Überlegen direkt zugelegt. Sogar der Multiplikator war offen und somit würde einer sorgenfreien Übertaktung nichts im Wege stehen.

Prozessor-Lüfter:

Gekühlt wird der Prozessor durch einen EKL Alpenföhn Groß Clockner. Auch hier konnte ich nur gutes über diesen CPU-Lüfter lesen und hatte auch einen guten Preis. Ist auf jeden Fall weiterzuempfehlen. Beim Schreiben des Artikels waren ca. 39°C auf der CPU und unter Last bei z.B. Counterstrike-Source hatte ich komischerweise auch nicht viel mehr mit 48°C, scheint also wohl mehr Grafikkartenlastig zu sein. Bei Starcraft 2 hingegen, ist auch berühmt für den CPU-Hunger, waren es dann doch schon um die 60°C.

Mainboard:

Als Hauptplatine setze ich wie schon bei meinem Server (Bericht folgt) und meinem vorherigen PC (eine PC-History wird noch erstellt) ein Modell von Gigabyte ein: GIGABYTE GA-MA770T-UD3P.
Wie überhaupt beim kompletten PC auch hier auf Preis-/Leistung geachtet, da führte halt kein Weg vorbei an diesem DDR3-Board. Gutes Boardlayout und genügend Anschlüsse rundeten das Paket ab. Hier benutze ich die Onboard-Soundkarte, die sind mittlerweile mehr als ausreichend für mich. War wirklich schon länger her, wo ich eine separat eingebaute Soundkarte benutzt habe. Angeschlossen ist hier eine Sound-Weiche, an der ein Typhoon 2.1 System und ein Headset von Senheiser (PC151) eingestöpselt sind.

Arbeitsspeicher/RAM:

Da die Preise auch für DDR3-Arbeitsspeicher so ziemlich am Tiefpunkt waren, entschloss ich mich auch für DDR3 und dem entsprechenden Board. Hier setze ich auch wieder auf altbewährtes von OCZ: OCZ3P13332G und zwar gleich 8 GB davon. Das sollte einige Zeit lang reichen bzw. ist für meine Bedürfnisse eher zu viel des Guten, aber bei günstigen Preisen sollte man halt lieber zuschlagen und zukunftsorientiert sein, um nicht dauernd nachrüsten zu müssen.

Grafikkarte:

Die Grafikkarte war der einzige Überbleibsel aus meinem letzten PC. Da die ATI Radeon HD 4850 aus dem Hause Saphire immer noch schnell genug für mich ist und auch von mir umgebaut wurde, brauchte ich hier kein Upgrade.

Festplatte:

Schon seit einigen PC-Generationen bei mir vertraue ich den Festplatten von Western-Digital. Damals hatte ich mir die ersten S-ATA Platten auch von WD gekauft, da es die einzigen auf dem Markt waren, die sogar noch die alte Stromzufuhr unterstützten. Dies war natürlich sehr praktisch in der IDE / S-ATA Übergangsphase vor einigen Jahren. Nun schlummert also wieder eine WD in meinem Kasten mit der Bezeichnung WDC WD6401AALS-00L3B2 (die verständliche Form: WD Black Edition 640 GB, 32 MB Cache).

Monitor(e):

Zur Zeit habe ich sogar 2 Monitore im Einsatz, da fällt das Arbeiten echt leichter. Auf einer Seite programmiere ich und auch der anderen schaue ich mir das Ergebnis an. Am besten wäre sogar noch ein dritter Monitor für die Datenbank, aber das wäre echt zu viel des Guten. Also als Hauptmonitor habe ich hier einen Iiyama ProLite E2208HDS (22”) stehen, der auch in höchster Auflösung (1920×1080, also Full-HD) läuft. Der Monitor rechts daneben (LG L203WT) hingegen hat nur 20” und eine maximale Auflösung von  1680×1050.

Gehäuse:

Beim Gehäuse handelt es sich um ein älteres Exemplar der CS601-Reihe von Chieftec. Mittlerweile gefällt mir der Tower wegen der recht außergewöhnlichen Farbe (s.o.) leider nicht mehr, dennoch bietet das Gehäuse wirklich massig Platz, was eine Neuanschaffung schon im Weg steht.

Tastatur/Maus:

Bei Tastatur und Maus setze ich seit Jahren schon auf Logitech-Produkte. Zurzeit sind eine G15 als Tastatur und eine G5 Refresh als Maus im Einsatz.

Betriebssystem(e):

Hauptsächlich läuft bei mir Windows Vista Ultimate 64bit, womit ich echt zufrieden bin. Tja und solange da alles läuft, kommt auch noch kein Windows 7 auf die Kiste drauf. Das gewonnene Windows 7 habe ich aber mittlerweile auf meinen Laptop gepackt, welcher jetzt um einigen flotter läuft.
Als zweite Boot-Option habe ich noch Ubuntu 10.4 installiert, aber irgendwie mache ich zur Zeit gar nichts mehr damit.

Da mein Samsung X20 1600 Notebook nach nunmehr 5 Jahren exzessiven Gebrauchs doch ziemlich heiß wurde, und der Lüfter fast dauerhaft auf Maximum lief dachte ich, es wäre an der Zeit mal die Wärmeleitpaste auszutauschen.

Mit 0 Vorkenntnissen im Bereich des Auseinanderbauens von Notebooks hatte ich natürlich etwas Respekt davor, war aber hinterher doch überrascht wie leicht es war.

Nun ein kleiner Bericht zu der Vorgehensweise.

ACHTUNG: Dieser Bericht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Er dient nur dazu eine von mir durchgeführte Arbeit zu veranschaulichen. Für evtl. Schäden die an Ihrer Hardware oder sonstigen Werten entstehen, sowie für Datenverlust, bei dem Versuch diese Prozedur anhand dieses Berichtes nachzumachen übernehme ich keinerlei Haftung.

Die Dauer betrug ungefähr 3 Stunden, ging also eigentlich ganz fix.

Was man benötigt:

· Einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher (am besten Feinmechanikerwerkzeug)

· Zwei kleine Schlitzschraubendreher

· Einige Taschentücher

· Hochprozentigen Ethanol (verdampft rückstandsfreier als Isopropylalkohol, geht aber auch)

· Neue Wärmeleitpaste (ich habe die Arctic Silver 5 verwendet, gehen aber auch andere, solange sie nicht den Kühlkörper oxidieren lassen)

· Druckluftspray wäre von Vorteil

Da die Schrauben nicht alle gleich sind, empfehle ich sie gruppiert abzulegen, und auf einem Blatt Papier daneben zu schreiben wo welche Gruppe hingehört.

Zunächst alle Schrauben auf der Rückseite außer die vom HDD und RAM Fach lösen. Einige Schrauben können sehr fest sitzen, am besten direkt mit starkem Druck auf dem Schraubenzieher rausdrehen, da die Schrauben sehr weich sind wird sonst die Oberseite so abgerebelt, dass ein fassen mit dem Schraubendreher nicht mehr möglich ist.

Sobald alle Schrauben auf der Rückseite gelöst sind, kann man die Tastatur rausnehmen. Dazu müssen 3 schwarze Laschen zurückgedrückt werden die unten an dem Keyboard sind (1. Zwischen der Strg und Windowstaste, 2. Rechts an der Leertaste, 3. Unter der Pfeiltaste unten).

Man kann dann das Keyboard raushebeln und vorsichtig nach vorne ziehen. Anschließend muss das Anschlusskabel der Tastatur entfernt werden. Dazu muss der braune Halter mit zwei Schraubendrehern an jeder Seite nach vorne gezogen werden. ACHTUNG: Das ist kein Stecker, sobald der braune Halter ein wenig nach vorne gezogen worden ist, lässt sich das Kabelband der Tastatur einfach nach vorne aus ihm rausschieben.

Dann wird das Display abgenommen. Dazu das Display ganz nach hinten klappen. Nun die beiden Plastikfelder links und rechts an den Scharnieren rausnehmen, keine Sorge das geht ganz leicht, einfach nach oben abziehen. Beim linken kann es etwas haken, da muss evtl. etwas gehebelt werden, sollte aber ohne Kraftanstrengung gehen. Bevor man die beiden Schrauben die das Display festhalten entfernt, sollte man erst die Wlan Kabel und den Grafikanschluss auf dem Board rausziehen. Die Wlan Kabel befinden sich unter der Metalplatte in der Mitte, die man abnimmt, dann die Kabel einfach vorsichtig nach oben abziehen, ist eine Art Druckknopfmechanik (MAIN=weiß; AUX=schwarz). Das GraKa Kabel nach oben abziehen. Sobald die beiden Schrauben an den Scharnieren gelöst sind, das Display abnehmen.

Danach wird die obere Schale des Notebooks entnommen. Zunächst die Schraube am DVD Laufwerk, die mit dem Pfeil markierte Schraube und die mit L8 beschriftete Schraube lösen. Die Oberschale hakte bei mir vorne links etwas. Einfach ein wenig hebeln, und schauen, dass es am PCMCIA Slot vorbei geht. Bevor man die Oberseite komplett abnehmen kann, muss erst noch das Kabel des Touchpads und das Kabel von den LED Anzeigen für HDD Numlock usw. vom Board entfernt werden.

Sobald die Abdeckung ab ist, hat man seinen Arbeitsbereich freigelegt. Die vordere Heatpipe, die nach unten geht, ist die für die CPU. Die vier Schrauben rausdrehen und die Heatpipe herausnehmen. Daran und an der CPU müssten noch einige Reste des Wärmeleitpads dran, diese erst mit Taschentuch, und dann mit dem Ethanol entfernen. Das gleiche macht man mit der anderen Heatpipe, hier erst vorsichtig das Lüfterkabel oben abziehen, das ist etwas fummelig. Danach auch diese Heatpipe entfernen und die Reste von der bisherigen Wärmeleitpaste entfernen. Nicht vergessen, den Lüfter und die Lamellen mit dem Druckluftspray durchzupusten.

Dann neue Wärmeleitpaste aufbringen auf CPU, GPU und Northbridge. Immer dran denken, alles bedecken, aber keine Orgie, immer ein Klecks und verteilen, bis alles bedeckt ist.

Dann alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen. (Falls man sich wundert, warum einem die Schrauben fehlt, die in die Ecke der hinteren Heatpipe gehört, das ist eine, die am Schluss auf der Rückseite des Notebooks festgeschraubt wird, und dort mit durchgeht^^)

Danach wurde das Notebook merklich kühler, und auch der Lüfter entspannte sich auf ein gewohnt erträgliches Maß. Zu den Temperaturunterschieden kann ich hier leider nichts sagen, da ich sie nicht gemessen habe, zu dem Zeitpunkt der Demontage war es in meinem Zimmer immer rund 31°, jegliche Temperaturmessung wäre also rein spekulativ gewesen.

Vor etwas mehr als einem Jahr bin ich auf meinen aktuellen Router Linksys WRT54GL gestoßen und habe den Kauf absolut nicht bereut.
Die Fritzbox 7270, die ich vorher im Betrieb hatte, kann da absolut nicht mithalten. Außerdem war es fast schon ein täglicher Brauch, die Fritzbox zu resetten oder neuzustarten, obwohl auch die aktuellste Version der Firmware installiert war. Dies war u.a. der Grund, einen neuen Router für meine Bedürfnisse ausfindig zu machen.

Meine Ansprüche waren:

1. stabil / zuverlässig (am besten ein Linux-System als Grundlage)
2. leicht konfigurierbar über Webinterface
3. gutes Handling mit Portfreigaben
4. DYNDNS-Client
5. static-DHCP (für feste IP-Adresse bei bestimmten Computern z.B. Server im Haus)
6. einige brauchbare Statistiken über z.B. Traffic
7. gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Dies alles hab ich im Linksys WRT54GL (ab ca. 50€) wiedergefunden. Natürlich kann dieser noch mehr wie z.B. QOS und CIFS (Logdateien extern speichern).
Der einziger Nachteil besteht bei diesem Router, dass leider kein Modem integriert ist, da läuft bei mir zur Zeit die ausgemusterte Fritzbox.

Nach dem Aufbau und Anschließen des neuen Routers habe ich direkt eine andere Firmware namens Tomato aufgespielt, die mittlerweile die komplette Zeit ohne Probleme gelaufen ist, weshalb ich auch noch kein Update auf eine neuere Version gemacht habe.
Tomato funktioniert bei einigen Router der WRT-Baureihe, auch von anderen Herstellern wie Buffalo, Asus und Sparklan. Kinderleicht lässt sich diese “Custom”-Firmware per Webinterface der alten Firmware aufspielen.
Anschließend werden die Zugangsdaten für DSL und andere Netzwerkkonfigurationen eingerichtet. Fertig!

Jetzt habe ich noch einige Screenshots des Webinterfaces für euch. Unwichtige und kritische Daten sind natürlich verwischt.

Live Bandbreiten-Überwachung:

Bandbreiten-Nutzung der letzten 24 Stunden:

Täglicher Traffic:

Wöchentlicher Traffic (monatlicher auch einsehbar):

Vor einiger Zeit habe ich mich entschieden wieder eine neue Grafikkarte zu kaufen. Da meine alte ATI Radeon x1950 Pro nicht nur zu langsam wurde, sondern auch relativ laut war, begann meine Suche nach einer entsprechenden Grafikkarten mit einem guten Preis-/Leistungsverhältnis.
Genau in dem Moment kam mir die ATI Radeon HD 4850 von Sapphire genau richtig, der Preis von ca. 130€ ist da auch angemessen. Diverse Benchmarks und Meinungen auf Geizhals haben mich überzeugt und so legte ich mir diese Grafikkarte auch zu.
Nach dem Einbau und Hochfahren des PCs war ich allerdings derart geschockt, weil die neue Grafikkarte schon lauter und heißer als die x1950 Pro war. Schnell entschlossen habe ich mir also noch den Arctic Cooling Accelero S1 Rev 2 gekauft, der auch nur rund 15€ kostet.
Als ich dann aber von einigen Umbauschwierigkeiten gehört habe, suchte ich bei Google nach Anleitungen und Tipps und wurde bei Hardwareluxx fündig. Nach der Anleitung habe ich dann meinen Umbau vorgenommen.
Da ich aber nicht ganz von der Anleitung (meiner Meinung nach nicht detailliert genug) überzeugt war, habe ich mich entschlossen eine eigene, vollbebilderte Anleitung zu schreiben, die auf die Schwierigkeiten und Lösungen aufmerksam macht.

Vorher sah es so aus:

Erster Schritt ist natürlich das Ausbauen aus dem PC:

Anschließend den Lüfter abschrauben:

Die noch vorhandene Wärmeleitpaste wird entfernt und generell alles in dem Bereich gesäubert:

Anschließend die vorhandene Wärmeleitpaste vom Accelero entfernen und eigene benutzen:

Nun werden die kleine Kühlkörper mit Hilfe der Klebeschicht für den Ram angebracht. Allerdings muss der Kühlkörper unten rechts noch so geschliffen werden, dass eine Heatpipe des Accelero nicht behindert wird. Kann man leider nicht sehr gut erkennen auf dem Foto:

Nun wird der Accelero erst mal mit den unteren beiden Schrauben auf die Grafikkarte geschraubt:

Anschließend dreht man das bisherige Konstrukt um und steckt die Abstandshalter (schwarz) zwischen Grafikkarte und Accelero:

Dann verbindet man diese mit den entsprechenden Gegenstücken (schwarz) auf den Kühlrippen, diese müssen dann richtig einrasten:

Jetzt kann man einen guten und leisen Gehäuselüfter, am besten 120mm, auf die Kühlrippen mit Hilfe von Kabelbindern montieren:

Eingebaut gab es kleine Schwierigkeiten mit den Sata-Steckplätzen, aber ich musste da nur die Kabel etwas anders verlegen (gelbe Kabel rechts unten von der Grafikkarte):

Zwischen Gehäusewand (Sharkoon Rebel 9 Economy) und Accelero befinden sich nun max. 2cm an Platz:

Hinterher sah es dann also so aus:

Fazit:

Ca. 20°C weniger und dabei noch um einiges leiser für einen Aufpreis von ca. 15€ und etwas Bastelarbeit. Das ist auf jeden Fall eine gute Leistung. Für jeden Bastler ist dies auf jeden Fall eine gute Alternative.